Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Каталог отелей
Информация и отзывы туристов
Цены туроператоров
Самая полная база туров
Рассказы о Египте
Впечатления и отзывы туристов
Фотографии Египта
Галереи от посетителей сайта
Форумы
Отзывы, советы и общение
Мир древнего Египта
Тайны, история, культура




Мистерии Атона или Роман с Египтом круглый год (продолжение)

Опубликовано Сентябрь 2007

ОБ АРАВИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ и БЕДУИНАХ

Я и не представляла, что пустыня может быть такой чарующей…Волшебной, разной, живой…Мое первое знакомство с ней состоялось на экскурсии джип-сафари. Мы мчались навстречу голубым скалистым пейзажам под арабские мотивы, несущиеся из динамиков магнитофона. Я ловила ртом сухой аромат Аравийской пустыни и запечатлевала в памяти удивительно живописные пейзажи…

Виды сменяли друг друга со скоростью превращений… Мы то неслись по каменистой гальке, то по песчаным холмам. Рядом равнина сменялась черными насыпями, которые переходили в скальные массивы, вдали скалы напоминали голубые, серебристые и сиреневые горы, а где-то песчаные барханы плавно переходили в какой-то космический пейзаж.

Позади остается полоса отелей и берег моря, а впереди что-то неизведанное…

Когда-то, лет 30 назад, когда не было курорта Хургада, а лишь маленькие рыбацкие деревушки в районе Дахара, пустыня вдавалась сразу в море и дикость и природное очарование места, наверное, вселяли в одиночных путников первобытный восторг… Сейчас цивилизация нарушила природный баланс, губила красоты моря, перепахивалась прибрежная зона пустыни и вставали в скалах новые отельные комплексы и жилые постройки….

Отголоски туризма ворвались и в сердце пустыни, нарушив привычно-размеренный уклад диких кочевников - бедуинов. Те, чьи деревни находились недалеко от моря, ныне играли отведенные им роли во все более развивающейся индустрии туризма… Деревня, в которую мы приехали, казалось, была не настоящей, а словно стилизованной специально для обзора. Все располагалось слишком удобно для прохода туристических групп, стоянок джипов, и верениц квадроциклов. Ряды навесов для бесед и трапез, прогулочная площадка для катания на верблюдах, место колодца и бедуинской мечети, крытые постройки для показа местных промыслов – животноводства, рукоделия, медицины, выпечки хлеба, ткачества – все было расположено близко и логически рассчитано на маршрут групп…

Бедуины действительно жили в этой деревне, но играли свою жизнь, по крайне мере днем. Все роли были расписаны – кто подает чай, кто ведет верблюдов, между горбов которых на разноцветных седлах раскачиваются туристы, кто печет тонкие пресные лепешки на огромном камне, под которым горит верблюжий помет, кто достает воду из скважины глубиной 35-40 метров, кто управляется за ткацким станком, кто продает амулеты местного производства или многочисленные лечебные корешки пустыни…

Молодые девушки, замотанные в черные покрывала в россыпи подвесок из бисера, застывали, словно статуи под любопытными взглядами туристов и их камерами и странно-испуганно улыбались, и жгли взглядом. Только дикие глаза кошки выдавали их стихийный дух.

Старейшина племени – 80-ти летняя бедуинка с мудрыми глазами, вокруг которых залегли глубокие морщинки весело, почти по-детски улыбнулась, фотографируясь с туристками и поставила им рожки, а потом сложила пальцы в жестах «виктория» и «окей» и задорно хихикнула…

Тут же резвились дети. Большая старая помятая бочка или ржавое крыло от машины, из которого мастерилась горка для катания - на глазах у европейских детей становились удивительными игрушками, в которых был целый мир. Дети, в чьи обязанности явно входило позировать перед камерами туристов, преуспели в такой игре. Они радостно принимали разные позы и изображали всевозможные действия. Кто постарше поучал младших. Но это получалось так естественно, так дико и так просто, что я долго не могла отвести взгляд через объектив фотокамеры от этих прекрасных в своей дикой не испорченности детей… Они были гармоничны и самодостаточны. Были ли такими взрослые бедуины? Или все же вынужденная несвобода в условиях договора с турфирмами разрушала их гармонично-естественный дикий мир, в угоду благам цивилизации?

Многие племена бедуинов не поддавшись натиску городов и индустрии туризма уходили все дальше в глубь пустыни, теряясь в красоте и величии ее песков и скал, в вечном пути по неизвестной дороге в никуда...

Эти мысли посещали меня здесь, когда я вбирала полной грудью странно легкий, насыщенный воздух пустынных пространств, когда смотрела на далекий озерный мираж, карабкалась по скалистому пути вверх на гору, когда босиком бежала по мягкому бархатистому песочку вниз со склона, ехала на белом верблюде или окидывала взглядом рельефные серебристые пространства лиловых миражей этого удивительного места.

Всегда ли ты так гостеприимна, как сегодня, безбрежная пустыня? Я знаю, что ты бываешь сурова к путникам, маня его прекрасными иллюзиями и завлекая все дальше в свои владения, откуда нет выхода. Порой ты устремляется жарким суховеем - то бежит по пескам богиня-львица Сохмет. Порой прорывает ночное холодное пространство одинокий вой шакала Анубиса, знакомого с мертвыми (кстати, шакала встретила однажды в Курортной зоне, он перебегал трассу). Порой холодным ледяным ветром мчится злой бог Сет, насылая полчища скорпионов и пустынных гадов… Или мне это лишь мерещится? Я однажды решила пойти одна в пустыню ночью, честно говоря, струхнула и вскоре вернулась.

Какая ты, Аравийская пустыня? Сейчас пустыня была спокойной, тихой и удивительно красивой и даже туристическая суета не могла нарушить ее величие и спокойствие…

А потом мы встречали закат над скалами и видели, как окрашивает пейзажи и небо своими закатными красками солнце…

Когда звезды опустились на потемневшие скалы и барханы и зажглись огоньки свечей, бедуинские напевы под бой барабана и удары в ладоши на некоторое время нарушили тишину. И мощным потоком выплеснулась энергия из глаз и уст этих сдержанных и суровых людей, живущих в пустыне… И пусть тронул европейский дух их образ жизни, но что-то величественно-первобытное светилось в них и преображало дикой красотой не всегда красивые лица…И все поддавшись завораживающему мерно-тягучему ритму танцевали под бедуинские напевы и с восторгом уплетали красные финики.

И на прощанье долго смотрели в ночное небо, словно перевернутое вверх тормашками и блистали с этого египетского небосклона – две планеты – розовая Венера и голубой Марс и огромные, словно нависающие над самой головой звезды.

Я уезжала из пустыни наполненная ее красотой, спокойствием, величием и дикостью, медитативным созерцательным молчанием. И благодарила я индустрию туризма, за то, что мы могли, хоть отчасти, прикоснуться к неведомому миру, увидеть и ощутить новую реальность жизни … Я люблю египетскую бескрайнюю пустыню и закат солнца. Я буду и дальше подниматься все выше и выше в горы.

Потом не раз я возвращалась в пустыню и вдыхала ее особый аромат, и неслась по ней на квадроциклах и песок ударял в лицо…Но с каждым разом, я с грустью замечала, как гаснет огонек в глазах бедуинов…И бедуины ли вы теперь?

Туристические фирмы представляют модификации экскурсионных программ сафари:

-Джип-сафари (вечер, 6 часов)

-Мото-сафари (квадроциклы) (утро или вечер, 6 часов)

-Мега-сафари (день и вечер – 8 часов)

-Бедуинка (день и вечер – 8 часов)

-Бедуинский карнавал (день и вечер – 8 часов)

Цены колеблются от 15 до 50 долларов за поездку.

Выбирая поездку на квадроциклах рекомендую все же прислушиваться к советам инструкторов и не нестись безбашенно по пустыне, куда вздумалось. Среди русских таких лихачей немерено – понятное дело – все водители крутые. Но ладно, если себе шею свернете, а вот ни в чем неповинного человека жаль. Случаи такие частенько бывают. Кто с рукой, кто с ногой загипсованной потом по пляжу разгуливает. Особенно обидно что-то сломать в начале отпуска. Так что будьте благоразумны и не портите отдых себе и людям!

Не забудьте заранее запастись арафаткой и солнцезащитными очками. Летом движок квадроцикла перегревается, так что лучше продумать, как уберечь от ожогов голени.

Детей инструкторы сажают на свой квадроцикл.

Для тех, кто не желает рисковать и хочет уберечь лицо и тело от песка – лучше выберите поездку в пустыню на джипах.

О ЕГИПЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Как в пустыне на расширенных программах, так и во многих отелях часто предлагают посмотреть фольклорные шоу. Иногда платно, иногда бесплатно, что зависит от звездности отеля. Не пропустите. Актеры переходят из отеля в отель, представляя свои программы…

Факир-шоу

Он йог и факир в одном флаконе. Он ходит по битому стеклу и ложится на него телом. Словно в мягкую подушку, он зарывает в осколки лицо, а сверху на голову встает девушка из зала. Он лежит на гвоздях и протыкает тело огромным металлическим стержнем, поднимает под пах двоих огромных мужиков из зала и танцует с ними на битом стекле…А потом доверяет свое тело огню, и огонь лишь ласкает его грудь, лицо, руки, ноги, не оставляя ожогов. И вот он превращается в огнедышащего дракона, и пламя, вырывающееся изнутри озаряет темное пространство ночи, выхватывая лица удивленных туристов…Он суров и сосредоточен. Он покорит вас.

Кобра-шоу

Посмотрите, как танцует, извиваясь телом подобно змее, укротитель кобр… Он движется, неустанно смотря змее в глаза, и повторяет каждое движение. А может наоборот, кобра движется в такт с ним, повинуясь его призывному ритму. Он все ближе наклоняется к ее морде и смотрит ей прямо в глаза. Все ближе, ближе, пока кобра, загипнотизированная его взглядом не засыпает… Затем он укрощает второю, третью, четвертую змею. И, разложив их на плиточном полу перед сидящей публикой, приглашает девушек из зала поцеловаться с коброй. Веселье начинается. Девушек порой бывает жаль. Так и до сердечного приступа можно довести. В общем, сами увидите…

И посмотрите в его глаза, и он загипнотизирует вас, как кобру, если захочет, конечно.

Танец живота

Во многих отелях танец живота разучивают прямо на пляже. Меня совершенно поразило, что в одном пятизвездочном отеле такой танец живота преподавал аниматор-карлик.

Вечером девушки, маскирующиеся под египтянок, зажигают туристическую публику игрой полуобнаженного тела в сверкающих подвесках. Что может быть притягательнее для мужчин, чем чары восточного танца?

Вы можете также посетить красочное шоу с восточными танцами, носящее название «1000 и 1 ночь».

К сожалению, этот удивительный танец в отелях и других местах для туристов танцуют наши девушки из южных республик, а порой и русские.

Для египетских женщин – такая работа – сомнительное занятие, лишь местные жрицы любви владеют секретами этого танца.

Египтянок, танцующих белли-данс вы можете увидеть лишь в местных кафе или небольших ресторанчиках для своих, если вас сопроводит туда какой-нибудь египетский проводник. Мне, правда, не очень понравилось. Наши танцуют несравненно лучше. Порой от танца-экстаза невозможно отвести взгляд даже женщине.

Тануро

Больше всего меня поразил Тануро – танец с юбками.

Живая музыка позвала к себе. Она звучала с открытой площадки на берегу моря…Подойдя ближе я остановилась завороженная – молодой человек лет 18-ти в разноцветных огромных юбках танцевал…Многослойные пестрые покрывала вибрировали, поднимались, опускались в ритме его движений – вращений. Бубны, кастаньеты, яркие ленты танцевали в его руках, а он бесконечно долго кружился в своем таинственно-невозможном, бесконечном фуэте… Игра движений, цвета, пластики, формы, удивительно, уникально. Я сидела с фотоаппаратом у сцены и ловила вращающиеся движения мастера… Я плыла с ним. Вдруг он подхватил меня за руку, не останавливая вращений, и закружил вместе с собой. И вот я возлежу на сцене, а надо мной вертятся красочной каруселью разноцветные юбки.

Тануро даже не пошатнулся, когда после получасового вращения – поклонился слащаво-искушенной публике и стремительно вышел за кулисы. Только ноздри вздрагивали, как у молодого жеребца после долгой скачки…Повинуясь порыву я выбежала за ним вслед. - Вы удивительный, Вы прекрасный танцор, спасибо Вам за Ваше искусство, за Ваш танец, - почти выдохнула я.

Он улыбнулся счастливой, какой-то детской, настоящей улыбкой и пошел в ночь. И его точеный силуэт постепенно таял на фоне раскинутого полога звезд.

Египетские штучки

Обратите внимания на египетские приятные мелочи – египтяне с такой любовью порой оформляют номер – сделав из полотенец прекрасных лебедей, сердечки, убранные цветами, смешных крокодилов и даже забавных обезьянок.

Не всем делают, тем, кто понравился и ли тем, кто фунтики за уборку номера не скупится оставлять. Но впрочем, это больше подарок от души!

Захожу в как-то в номер – а на входе висит схватившись за перекладину обезьянка из полотенец с длинным хвостом из туалетной бумаги, моими очками на носу и в белой ковбойской шляпе…То что египтяне мастера вертеть разные штучки из полотенец знаю давно. Но вот обезьянок на входе еще не встречала… Здорово! Оказывается, пока мы ужинали обезьянок (и каждая со своим характером, который складывался из аксессуаров хозяина номера) поселили во многие номера. Народ и испугаться успел – чудо такое на входе поселилось - и визжали от восторга, и хохотали от души все.

Да, на прогулках на яхтах, порой такие рукоделы вертят из полотенец забавные головные уборы – чебурашка, слоник, крокодил и другие и детишек еще этому искусству обучают.

Египетский массаж

Вам непременно предложат знаменитый египетский массаж с вариациями экзотических названий и разным спектром процедур. Самые знаменитые комплексы:

-Целебный массаж с песком пустыни

-Массаж фараонов

-Маски Нефертити – секреты вечной молодости

-И самый известный комплекс - «Царица Клеопатра»

Удивительно приятный комплекс «Царица Клеопатра» помог словно заново родиться. Сауна, пиллинг на основе кокосовой стружки и морской соли, теплые молочные обертывания, джакузи, косметический и целебный массаж с умащиваниями благовонными маслами под успокаивающую музыку расслабили тело и напитали его целебными ароматами. Расслабление, покой, возбуждение и рождение заново…

Спа-процедуры, которые предлагают в отелях не дешевы (от 20 до 80 долларов за сеанс). Но они того стоят!

Египетский вечер с ароматами национальной кухни

Не упустите возможность ощутить колорит национальной традиции, послушать национальную живую музыку при свечах.

Крокодилы и соколы, статуи фараонов, выполненные из масла в бликах свечей и резные фигуры и цветы из арбузов и дынь создавали мистическую атмосферу…Пряная музыка ласкала слух, а угощения радовали вкусовым праздником… Официанты в галабеях улыбались и дарили розы…

Отведайте блюда национальной кухни, возлежав на разноцветных домотканых коврах и подушках. Вкусите египетских блюд и соусов. Национальная египетская еда – простая и острая… Соусы, лаваш, жилистое мясо, печень кусочками, брынза и острый салат, зелень, оливки - зеленые и черные, острые баклажаны, бобы, овощи… Попробуйте есть руками, макая в соусы кусочки лаваша. Кстати, большинство современных египтян дома предпочитают есть именно так. Запейте все чистой водой. После подадут каркаде и фрукты – гуаву и финики, манго, арбузы, дыни и десерты. Наслаждалась приторным вкусом восточных сладостей. Мед, смешиваясь с соком фруктов, пропитывает нежную мякоть кокосовой стружки и слоеного теста, и эта сладкая смесь нежно тает во рту… Многообразие десертов и сладостей. Испытание изобилием. И непременно попробуйте, удобно устроившись на подушках, заказать кальян. Мне особо полюбился яблочный и ментоловый вкус. А вы ищите свой. В Египте прекрасно заправляют кальян (о кальянах и кафе-шоп см. ниже).

О КАФЕ-ШОП, ИСТОМЕ ЕГИПЕТСКОЙ НОЧИ и ПОЛИЦИИ НРАВОВ

Ночь опускается на город и море почти сразу, как только солнце прячет в подземных чертогах свой прощальный луч, отправляясь в ночное странствие по подземному Нилу. И будто кто-то невидимый накидывает на все черное покрывало с мириадами звезд. То вступает в свои чертоги властительница звездного неба Нут…

Сразу загораются разноцветные огни, скрадывающие изъяны города, и Хургаду не узнать…Именно в это время начинается городская жизнь.

Торговцы рядками выстраиваются у своих лавок и приглашают на все лады туристов заглянуть именно к ним… И доносятся разговоры - на арабском, английском, немецком, польском, русском…И вечер щедро одаривает всех встречами и наполняет атмосферой изнеженной расслабленности.

Из многочисленных кафе-шоп доносится восточная мелодия и приятно щекочет ноздри аромат яблочного табака, разносящийся по воздуху.

Кафе-шопы в Хургаде - маленькие уютные кафе-кальянные, разбросанные по всему городу. Часто выполненные в бедуинском стиле – из бамбуковых стеблей и пальмовых листьев, устеленные домоткаными бедуинскими коврами, с сидячими или лежачими – по восточному – местами. Головокружительный аромат кальянного дыма, легкие и волнующие арабские витиеватые мелодии, привкус неги и расслабленности и отдыха… Большинство арабских мужчин по вечерам любит отдыхать за кальяном и кофе в этих уютных кафешках. Но это еще мир государства в государстве. Сюда можно прийти с девушками, сидеть или полулежать в неге прикосновений и объятий на восточных коврах, беседовать, танцевать, целоваться.

Забавный мир – современный курортный арабский городок. То, за что могут арестовать на улицах, можно скрыть под пальмовыми навесами кафе-шоп. Сюда никогда не приходит полиция. Негласный закон. Кафе, дискотеки и многочисленные дома для свиданий – места баснословных доходов курортных египетских городов, а значит и государственной козны. А на улице и в транспорте просто за то, что ты находишься рядом с девушкой, могут быть серьезные проблемы с полицией.

Однажды с двумя друзьями шла по главной улице Саккалы, улыбались, шутили, делились впечатлениями дня…И нас остановили. У ребят забрали паспорта и загнали в полицейский фургон. Чтобы вызволить их из неволи пришлось залезть с ними. Полицейским проблемы с туристами не особо нужны, поэтому меня с одним товарищем отпустили. Забирай, говорят, своего друга – и вали, пока не передумали. Пыталась отшутиться, что мол у меня два друга – не сработало. Сержант совсем рассвирепел, и я решила спасти хотя бы одного. Размахивая вослед дубинкой страж порядка и блюститель нравственности что то долго и громко орал, судя по всему - обложил трехэтажным на арабском. Собралось много любопытствующих, и мы поспешили укрыться в ближайшем кафе-шоп. Чтобы сберечь уши о переводе у приятеля не спросила. Нашего друга с трудом через связи в полиции удалось вернуть из заточения лишь к утру.

Я не верила сначала, что такое возможно, хоть и слышала подобные истории и от арабов и от русских женщин. И вот испытала на себе. Поверила. Представили в России такое - вас арестовывают за то, что вы просто идете с мужчиной или женщиной рядом по вечернему городу. Бред! Единственное спасение – документ о браке (фиктивный, настоящий, не важно). Это тоже элемент коррупции в сфере человеческих отношений.

На сделку с фиктивными бумажками для упрощения жизни не подписывалась никогда. Поэтому у тех египтян, кто идет рядом со мной по улочкам Хургады, потенциально всегда могут быть проблемы с полицией. Поэтому знаю нюансы. В Рамадан – понятное дело - не то что за ручку, рядом опасно идти, а в другое время - безопаснее за руку. Если египтянин просто идет с девушкой – это можно расценивать как преследование. По закону с туристками могут ходить лишь гиды. Понятно, что в курортах полиция уже давно на многое закрывает глаза. Всех гуляющих не переловишь (и тем не менее, случилось ведь со мной). А вот в Каире могут быть серьезные неприятности.

Да и Бог с ней, с полицией. Работа у них такая. Не они же законы средневековые пишут. Так хочется пожелать этим людям глотнуть аромата свободы и изменить свой мир…Да здравствует свобода отношений в Египте!!!

А так – спасайся, кто хочет в кафе-шопах.

За тем, что происходит под навесами из пальмовых листьев, лукаво наблюдает перевернутая луна.

Босые ноги ступают по ковру и приятная истома обволакивает весь мир, делая похожим маленькое кафе с видом на причудливые башенки отеля на волшебный мир из сказок «Тысячи и одной ночи»…Я с детства любила этот сказочный обман ведь нет ничего реальнее мечты-сказки…

Тело расслабляется на подушках, голова возлежит на плече любимого мужчины, волосы стекают на его грудь. Здесь под покрывалом полумрака и кальянного дыма можно нежно коснуться губ друг друга и раствориться в пряном аромате яблочного табака и восточного кофе, и растаять от чуть заметных прикосновений под завораживающие прозрачным стоном мелодии арабских напевов. И останавливается время, и томное полузабытье обволакивает тело, погружая его в мир полусна-полугрезы, и хочется просто так плыть в объятьях любимого в священной ладье Вечности. Нет, больше ничего не хочется. Просто все есть. Сейчас в этот миг…

Есть в Хургаде и кафе-шопы только для своих. Сюда в маленькие улочки Саккалы или Дахара редко заходят туристы и попасть в такое заведение можно только с египетскими местными сопровождающими. Там все по-другому. Официантки – молодые красивые египетские девушки, в Рамадан закрытые по глаза в длиннополых одеждах и платках (была в таком кафе однажды в Рамадан), а в остальное время в весьма свободном и вызывающем по меркам Египта европейском прикиде – джинсах и топиках. Они лукаво улыбаются и подмигивают посетителям и очень удивлены увидев русскую женщину. Девушки игриво вертятся у нашего столика и почему-то все время воркуют мне и моим знакомым о красоте моих глаз. Говорят, что именно в таких заведениях можно снять египтянку на ночь – цена идет от 50 фунтов плюс стоимость квартиры на ночь и увеличивается от ряда обстоятельств и красоты девушки. Так я познакомилась с египетскими проститутками. В основном это девушки из очень бедных провинциальных семей, которые приехали в курортный город попытать счастье.

Мы пьем кофе по-восточному, египтяне заказывают пиво – впервые вижу – не любят они это дело, курим кальян. Музыка становится все более чарующей, хочется отдаться ее ритмам.

Не могу удержаться, выхожу на свободное пространство рядом с нашим столиком, и мои бедра заколыхались под звуки восточной песни. Скоро все посетители кафе перекочевали в наш уголок, ко мне присоединились официантки, говорившие до этого, что танцевать им не положено…Остальные аплодировали нам…

Есть в городе и ресторанчики, где звучит живая музыка и арабки танцуют танец живота… К ним можно присоединиться. И если твой танец понравился – для тебя освободят подиум. Попробуйте.

Звучит арабская музыка, отдаюсь ее захватывающему ритму полностью. Тело волнуется, вибрирует, и ритм круговых вращений покрывала зачаровывает. А я не вижу почти ничего, кроме красок огня – в блеске огненных подвесок и мелькающих всполохов огненного платка. Изгибается тело, и колышутся бедра, и блестят на волосах, развиваясь, светящиеся бусины, и колышется кругом пламя покрывала, и я словно вся становлюсь этим огнем. Все тело охватывает волна экстаза, и светятся вспышки разноцветных бликов, и стекают струйками капли дождя с моих волос, и струится тонкий ручеек по моей груди, и жар остужает вода, и волна судороги пронзает тело, и почти полностью обессиленная я покидаю подиум – пусть танцуют другие… Я чуть отдохну и вновь отдамся танцевальному оргазму.

В этой эйфории танца огнями полощется ночь…

О ЕГИПТЯНАХ

Население современного Египта условно делится по национальному признаку на четыре неравнозначных группы:

Арабы - мусульмане – около 75-90 % населения (по разным источникам официальным и неофициальным) – главное население страны с тех времен, когда в 7 веке Египет покорили правоверные служители Аллаха.

Копты - христиане – 10-20 % населения (официальная статистика – 10%, сами копты, в т.ч. гиды уверяют, что их много больше. И в это верится, потому что коптов можно повстречать часто в Каире, Александрии, курортах и мелких городках) (см. о коптах ниже)

Бедуины – никто не знает, сколько их бродит по пустыне беспаспортных и безработных, пересчету поддаются лишь те, кто заключил договор с государством о бизнесе в пустыне.

Часто статистика называет цифру 2-4 % населения.

Нубийцы – темнокожие египтяне африканского происхождения, большей частью продолжают жить на своей исторической родине – бывшей древней египетской колонии в районе Асуана на границе с современной Нубией. Их тоже немного всего 2-3 % от общего населения страны.

Разгульная курортная жизнь с ее ореолом легкости и флирта может ввести в некоторое заблуждение насчет местных жителей. Многие египтяне придерживаются строгих религиозных норм, а их менталитет все еще во многом основан на религиозно-патриархальном укладе жизни. Новое, как всегда, быстро захватывает в сети молодежь.

Египтяне в целом народ трудолюбивый, непьющий, темпераментный, эмоциональный. Южные страсти под солнышком кипят, кровь будоражат. Они сами это признают - кровь у нас горячая и порой бурлит. Так что если нарветесь на вулкан – переждите спокойно – и скоро после бури наступит штиль.

А бурно пар не выпусти – беда со здоровьем случиться может, это только наши стрессы и комплексы вглубь алкоголем загоняют. У египтян все проще, ближе к природе, так сказать. Вот они и говорят громко, руками размахивают, двигаются активно…

Но они добрые и не злопамятные, отходят очень быстро – кровь разгонят – и снова улыбаются.

Бросается в глаза, что в основной массе мужчины поджарые, словно подсушенные солнышком, спортивные, жилистые с прекрасным рельефом тел и красивым темным бронзовым загаром – смотреть приятно. Кстати едят они очень мало и часто один раз в день, больше пьют каркаде и курят сигареты и кальян.

Есть и тучные мужчины с огромным животами и толстым кошельком, но их намного меньше.

Женщины в молодости красивы и грациозны, но после 30 лет быстро превращаются в бегемотов (по словам египетских мужчин) или высушиваются жарким солнцем, незаметно превращаясь в старух с печальным взглядом.

Египтяне-мужчины очень общительный и словоохотливый народ, любящий шутки. Хотя молчуны тоже не редкость. Египтяне не пьют (надеюсь, что туристы их не испортят) и всю свою солнечную энергию вкладывают в дело.

Из отрицательных черт заметна неаккуратность, что прежде всего сказывается в домашнем быту и так заметна на грязных улицах городов. В личной гигиене и в бизнесе многие египтяне безупречны. Многих туристов огорчает их излишняя навязчивость. Да, они очень ревнивы, но с этим можно справиться (могу поделиться рецептами).

Рассказывая о себе и других, арабы порой любят приврать ради красного словца, для повышения своего статуса, чтобы произвести впечатление при знакомстве или во имя процветания бизнеса. Причем часто от самих же египтян услышите, что действительно, здесь много обманщиков, и каждому верить совсем не стоит, многие только и делают, что говорят бла-бла-бла, но это не про них, а про других парней. Порой они часто увлекаются своей игрой настолько, что сами начинают в нее верить.

А впрочем, как и везде людей можно встретить разных.

Так что вы особо не удивляйтесь и примите их образ мыслей, действия и стиль общения как национальный колорит. Вы же не удивляетесь флегматичности финнов, чрезмерному орднунгу немцев или трудоголизму японцев. Вот и расслабьтесь, получите удовольствие от возможности узнать других людей. Просто они такие и всё.

Кстати, немного об египетских именах

Самые распространенные имена – Ахмед, Мохмед, Мохмуд, Мохаммед и Саид. Чуть реже встречаются Хани, Эмад, Ибрагим, Мина, Гаид, Хасан, Ясер. Еще реже Шнуда, Фатхи, Рафат, Азур, Макади, Айсан, Мосаад, Тамер и другие.

Многие египтяне придумывают себе имена для туристов, чтобы выделиться из толпы Ахмедов и Мохаммедов или для удобства общения и привлечения внимания. Так появляются Питеры, Томасы, Сэмы, Максы, Гриши, Миши, Иваны, Саши, Антоны и Димы. Однажды даже посчастливилось встретить Федора Ивановича. Забавно! Да, чуть не забыла, есть среди них местные Рамсесы и Тутмосы, что всяко ближе к национальным традициям…

Женские распространенные имена – Сара, Яра, Махраиль, Фатима, Марьям, Рахаб и другие. Женщины не экспериментируют с ними в отличии от мужчин.

Полные имена, записанные в паспорте звучат примерно так Саид Ахмед Гаид Мохаммед – перечисление имен родственников до четвертого колена. У женщин – записывается сначала имя отца, а потом оно меняется на имя мужа. Слышала, что семейный статус женщины видоизменяется – сначала она «дочь того-то», потом «жена того-то», а после рождения первого сына – «мать такого-то». Правда я еще не совсем разобралась с этим вопросом, может и ошибаюсь.

ОБ ЯЗЫКЕ, ОБЩЕНИИ и ОБРАЗОВАНИИ

Образование в Египте бесплатное. Обучение с 6 лет. Можно учиться 11 классов. Часто, особенно мальчики, заканчивают школу намного раньше, начиная с 7 класса. Это связано с тем, что многие семьи бедные и им надо помогать кормить семью.

Высшее образование – платное. Уровень образования влияет на то, сколько лет мужчина служит в армии. После 4 лет высшего образования – 1 год солдатом или 3 года офицером. После 2 лет ВУЗа – 1, 5 года солдатом. Со средним образованием – 3 года.

Для большинства египтян родом из бедных семей, приехавших на заработки в Хургаду подростками или после армии из маленьких провинциальных городков – настоящей школой становится улица. Школа жизни, отношений, общения, и в том числе школа иностранных языков. Многие начинали свою карьеру в бизнесе или в отельном сервисе с мальчиков на подхвате и побегушках, работали уборщиками, помощниками на стройках, грузчиками, «билетерами» в маршрутках. Те, кто любил море, начинали свой путь с помощников в дайвинг-центрах или на яхтах. И здесь природный ум и смекалка, врожденный оптимизм и жажда жизни помогали выстоять в самых тяжелых ситуациях. И вера тоже помогала – спасибо Аллаху или Христу, что дал новый день…А значит и об остальном он позаботится…

Тех, кто не блеснул талантами в молодости и не достиг определенного положения до 30 – 33 лет – ждет весьма печальная участь. Вы никогда не задумывались над тем, что ждет впереди тех многочисленных молодых ребят, которые работают в отелях, на морских прогулках и в торговле? Туристов должны окружать молодые, красивые, улыбающиеся лица. И фабрика туризма – чертово колесо, куда попадают из многочисленных провинций молоденькие ребята в погоне за призрачным счастьем. И лишь немногие остаются здесь после 35 лет. Только те, кто смог пройти выше по служебной лестнице и дорасти до уровня администраторов (там возрастная планка выше) или владельцев собственного малого бизнеса. Остальные возвращаются в свои родные пенаты, так часто и не скопив денег на то, чтобы создать семью, и вынуждены жить и перебиваться в своем городке, ожидая одинокую старость. Кто-то из них остается в курортах работать на многочисленных стройках новых отелей и жилых районов.

Что касается людей с высшим образованием, то они часто работают не по специальности, а в сфере туристической индустрии. Я встречала учителей, историков, художников, работающих продавцами; архитектора и культуролога, работающего инструктором по серфингу; инженеров, содержащих кафе. Это выгоднее! Исключение составляют медицина, туризм, финансовая сфера и мир высоких технологий. Там баланс образования и сферы деятельности совпадает чаще, но тоже не всегда.

Чтобы достичь высот в бизнесе наличие диплома далеко не всегда важно. Главное - предпринимательская, жилка, талант, опыт, знание иностранных языков и любовь к делу. Многие египтяне свободно владеют английским, очень неплохо говорят по-русски. Живое общение на улицах помогает в этом лучше любой школы. Некоторые выучили русский язык настолько, что умудряются очень остроумно шутить, вставляя к месту типично русские словечки, крылатые фразы и поговорки. Я знакома с людьми, которые в рамках бытового общения и бизнеса, говорят на 5 языках, при этом один из них имеет образование – 7 классов, а остальному научился, идя по жизни.

Для общения и самостоятельного передвижения русским туристам достаточно разговорного английского, а многим хватает родного, русского. Но, все же попробуйте запомнить несколько слов и выражений из арабского языка:

мужчина – рагиль

женщина-мара

любовь-хоб

любимая – всем известное хабиби или хабиб - любимый

жизнь – дониа

небо-неджюм

луна-амаре

солнце-шамс

море-бахар

добрый день – салам

спасибо-шакран (шукран)

хватит-халас

до свидания – масалам

Как тебя зовут? – Ес маке?

Завтра – бокра

На все воля Аллаха – ишшалла

Шиша – кальян

Мафиш мукшедо – нет проблем

И еще слово одно меня позабавило – медведь, мишка – по-арабски – дабдуб

Мне кажется, у каждого свой изначальный словарный запас новых слов и выражений. Но нет нужды учить арабский, когда к твоему удивлению, ты и так все понимаешь. Это расслабляет, и ты перестаешь пополнять свой разговорник, а надо бы…Да, интернациональный язык жестов тоже никто не отменял!

Однажды в папирусной лавке я пыталась расписывать чистые папирусы, а ее владелец – нубиец со звучным именем Рамсес пытался научить меня писать по-арабски. Написала на папирусных закладках несколько имен (в подарок туристкам), но все равно ничего не поняла в этой удивительно изящной вязи…Абракадабра…Так, срисовала просто. Решила, что занятие бесполезное и ограничилась тем, что попыталась запомнить арабские цифры. Иногда в магазинах на сувенирах приклеены ценники с ценой фабрики. Так что во имя шкурного интереса цифры постаралась запомнить.

ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Маленькие египетские города выглядят весьма странно. Порой они кажутся похожими на руины. Невысокие домики – в два-четыре этажа, поставленные почти вплотную друг к другу, с недостроенными стенами и перекрытиями. Грязные узкие улочки. Словно район после взрывов.

Позднее узнала, что такие недостроенные дома здесь встречаются повсюду в силу двух основных причин:

1. При недостроенном здании взимается совсем небольшой налог за аренду земли – вот и стоят дома без крыши – дождик то авось совсем не пойдет и солнышко всегда греет, а кошелек целее будет.

2. Чтобы жениться на египтянке мужчина должен обзавестись своей квартирой. А так как для многих это почти нереально, то схема такова. Родители при появлении наследника мужеского пола начинают отстраивать его жилье заранее по кирпичику, как кум Тыква, постепенно добавляя к своей лачужке пристройку или второй этаж. Наследник вырастает и продолжает таскать по кирпичику сам. К тому времени у него уже братьев пруд пруди, а значит недостроенных пристроек много. Вот и строят всю жизнь общий дом…

Правда, сейчас с развитием туризма, в Египте появилось много нуворишей, которые не только квартиры и дома, но и виллы с легкостью отстраивают или покупают. Но в сравнении с общей картиной – домиков, собранных по кирпичику, пока несравненно больше.

Вот и стоят недостроенные остовы. Печальное зрелище. И бесконечные домотканые покрывала, халаты и галабеи висят на балконах. А по улицам снуют грязные ребятишки, куда-то устало бредут мужчины в длиннополых одеждах, неторопливо идут женщины в платках и темных нарядах, под которыми невозможно догадаться о их фигурах, и, мерно стуча копытцами по мостовой, везут хозяев в тюрбанах добродушные ослики. Иногда попадаются египтяне в европейской одежде… По плохим дорогам вдоль грязных улиц несутся совершенно без правил машины, маршрутки, мотоциклы, мопеды вперемежку с верблюдами и лошадьми. Картинка типичного провинциального городка или окраин Каира. Грустное зрелище.

Курортные города и столица – другое дело…Но это – не Египет…Фрагменты жизни обычных египетских городов вы можете увидеть в районе Эль-Дахар, впрочем можно свернуть с центральной улицы Саккалы и вы тоже вдохнете местный колорит во всей красе (в этом отношении Хургада курорт менее приглаженный для туристов).

Большая часть жизни египетских мужчин проходит на улице – в делах, заботах, бизнесе и атмосфере уличного образа жизни вечером. Домой они приходят чаще ближе к ночи спать. Женатые мужчины после работы порой выводят свои семьи на прогулку – в парк отдыха с аттракционами, на пляж или просто прогуляться по улицам. Ведь большинство женщин ожидают своих мужей весь день дома…Вот тут-то и можно увидеть очень колоритные сценки. Семейные идиллии на отдыхе…

Мне всегда интересно узнать, как действительно изнутри живут люди, поэтому я не отказывалась от приглашений в гости, и смогла побывать в египетских домах и квартирах (как в гостях у арабов, так и у коптов).

В Саккале большинство квартир сдается – они во многом типовые, напоминающие простенькие гостиничные номера. Представляют собой холл с мягкой мебелью и телевизором, часто совмещенный с кухней, и спальни. Стены как правило окрашенные с небольшим навесным декором на стенах… Бывают квартиры посолиднее с большим холлом-столовой и комнатами, которые жильцы применяют по разному назначению. Но это скорее исключение, чем правило, ведь египтяне большую часть жизни проводят на улице – поэтому – дом – прежде всего спальня… В больших особняках египтян не была, врать не буду и в городских квартирах Каира тоже, а как живет народ в Хургаде - видела…

Мне удалость побывать в египетских домах в и в Старом городе Дахаре – в тех бедных кварталах, куда часто не ходят туристы…Я видела совсем бедные лачужки и дома, весьма неказистые и недостроенные снаружи, но весьма уютные внутри…

Однажды я переступила порог небольшого домика, много таких на бедных улочках Хургады. Здесь жила большая коптская семья. Комнатка-холл со стоящим у стены старым диванчиком сразу наполнилась детскими голосами и три очаровательных малышки лет двух-четырех выбежали навстречу. Одна из девчушек подошла ко мне и заглянула в глаза…Детские глаза – сколько в них доверия, радости, познания, любви… Следом вышли три женщины – 25-35 лет в длиннополых домашних платьях с национальной вышивкой и с непокрытыми головами. Они удивленно и вопросительно смотрели на меня. Меня представили как хорошую знакомую, подругу и фотокорреспондента. Женщины все еще удивленно смотрели на меня. Они говорили только по-арабски, поэтому все приветствия выражались скорее жестами… По приглашению хозяев я проследовала на второй этаж, в другую квартиру. Как мне потом объяснили, что в одном доме может жить одна семья. Но ее площадь делится между братьями в силу их возраста, семейного положения и материального достатка. Поэтому в доме могут быть отдельные квартиры для малых семей, что не мешает всему семейству вкушать трапезу за круглым столом в общем холле.

Помещения первого этажа, которые я могла охватить беглым взором, были очень бедными – две или три обшарпанных комнаты со старой мебелью и коридор на кухню. Проход на второй этаж или в другую квартиру, как говорили хозяева дома, шел по пролету бетонной лестницы без перил прямо под открытым небом. Я удивилась, как здесь бегают детишки? И вдруг попала совершенно в другую обстановку. Вторая квартира по меркам Египта была весьма состоятельной. Отремонтированные уютные интерьеры. Комнаты, обставленные национальной добротной мебелью, хорошая видео, аудио аппаратура…Чистота и порядок. На стенах иконы, вернее репродукции алтарных изображений - Христос, Богородица, ангелы.

4 брата, несмотря на разницу в материальном достатке и семейном положении, все же жили единым коллективом (братья имели общий семейный бизнес и каждый занимался чем-то своим). Столовая второго этажа с овальным столом – это место, где вечерами и в праздники встречаются все… Дети перебрались на второй этаж и весело галдели. Я фотографировала их. А потом за столом собралась большая семья, и после ужина мы весело провели за беседой вечер.

В последние годы на территории Хургады возводят новые современные микрорайоны. Разрастается территория Саккалы и Дахара, забирая место у пустыни. Жилые кварталы начинают отстраиваться и на территории Курортной зоны. Они более комфортабельные и уютные. Надеюсь, что внутреннее пространство будет более разнообразным и индивидуальным…А я еще посмотрю как арабы и копты живут…

Часто зажиточные египетские семьи или молодожены, празднующие медовый месяц, приезжают из разных городов Египта на море и останавливаются в отелях. Женщины в длиннополых одеждах долго стоят в соленой воде, пока ребятишки плещутся с папой, и, окунувшись по шею, мерно выходят на прибрежный песок, а потом медитативно долго и спокойно сидят на пляже дожидаясь первых звезд…

О КОПТАХ и КОПТСКИХ ХРАМАХ

Несмотря на то, что основная часть населения – арабы мусульмане, честно исполняющие свои религиозные обязанности, а утром и вечером по городам из мечетей с высокими минаретами доносится призыв к утренней, полуденной или вечерней молитве, все же на этой земле живы люди, чьи истоки уходят корнями в глубокую древность времен фараонов.

Их называют копты, что переводится просто – египтянин.

С коптами я познакомилась в первую поездку. Тогда и слово то такое не слышала – «копт». В одной лавочке в Дахаре задержалась, поймав себя на том, что смотрю на человека как на произведение искусства. Удивительной красоты молодой мужчина с огромными миндалевидной формы глазами, отороченными длинными мягкими ресницами, с правильными, тонкими и выразительными чертами лица и зачесанными назад черными волосами с кем-то разговаривал. Он стоял ко мне почти в фас, а голова была повернута в профиль. В его осанке и заставшем на мгновение движении, было столько узнаваемого совершенства, что я даже растерялась. Он словно сошел с египетских рельефов. Его тело было словно высечено рукой древнего египетского мастера из камня. Идеальное, точеное, стройное, мускулистое и нежное. Сила и мягкость. Красота и мужество. Любовь и одиночество. Такими бывают только мифы… Силуэты египетских богов и фараонов, высеченные на стенах древнеегипетских гробниц и храмов…Я так часто рассматривала египетские рисунки с самого детства.

Мужчина уловил мой взгляд и молвил на хорошем русском языке:

-Я христианин.

Он вытащил из-под ворота рубахи крест-распятие и показал мне татуировку на запястье – маленький греческий крест.

-Я ортодокс, копт, – добавил он.

Я тогда не поняла, что это значит, лишь на следующий день на экскурсии в Каир гид рассказал нам, что прямыми потомками древних египтян считаются копты, они ортодоксальные (православные) христиане. Копт переводится как египтянин. Коптский язык ближе всего к древнеегипетскому с отголосками греческого. Копты существуют на территории Египта с 61 г. новой эры, с той поры, когда апостол Марк принес слово Божие в эти места. Копты перенесли эпоху гонения на христиан в эпоху римского владычества. А во времена воинственного натиска ислама в период арабского завоевания вынуждены были скрываться в монастырях, разбросанных в пустыне. В 8 веке мусульманские власти запретили коптам носить нательные кресты, и с тех пор опознавательным знаком принадлежности к общине стал небольшой крестик-татуировка на тыльной стороне запястья правой руки. Его можно было быстро скрыть или показать, как пароль, когда это было необходимо.

Несмотря на то, что современный Египет – арабская страна – 20 – 25 % населения – христиане копты (по официальным источникам – 10-15 %). Они сумели не только выжить в мусульманской среде, но и во многом сохранить свою веру, традиции и культуру. Сейчас народы живут в мире, и копты не скрывают своего вероисповедания, вновь носят нательные кресты, но некая настороженность и некий невидимый барьер остались. До сих пор сохранилась древняя традиция ставить при крещении маленькую татуировку – коптский крестик на руке.

Порой отголоски былой вражды можно услышать в случайной фразе или почувствовать в какой-нибудь ситуации. Копты все же предпочитают держаться вместе в бизнесе, в общении. В руководстве страны до сих пор их практически нет.

Женятся они на своих, заботясь о чистоте крови или, в последнее время, все чаще на иностранках - польках, немках, украинках, русских.

Копты могут жениться только один раз в жизни. Они не признают гражданский брак, а только церковный – венчание в церкви. У коптов нет развода, они не заводят в браке подружек и любовниц. Это древняя традиция сохранения священных уз брака…

У мусульман все по-другому. Традиция многоженства появилась в условиях войны и послевоенного времени, когда было много женщин и мало мужчин. Современный мусульманин может иметь до 4 жен, если он в состоянии их всех одинаково обеспечивать и оказывать им одинаковое внимание.

Гид также оказался коптом, предъявив всем неоспоримые тому доказательства в виде татуировки и нательного креста-распятия - опознавательные знаки принадлежности к коптской общине.

В лавках, магазинах, офисах и жилых домах, принадлежащих коптам, часто можно встретить христианскую символику – чаще всего крест, распятие, образ Христа, Девы Марии, Георгия Победоносца, ангелов, святых и патриархов. Это часто плакатные или открыточные изображения, иногда скульптуры или чеканки.

Сейчас у меня много хороших знакомых коптов. Быть может, я ошибаюсь, но мой взгляд ловит в их облике что-то из образов далеких эпох, память о которых осталась в каменной летописи Египта и на свитках папирусов. Кто-то напоминает мне египетского писца Каи, кто-то фараонов Рамсеса, Эхнатона, Аменхотепа Ш или Тутанхамона, а кто-то египетского жреца…Приятно бродить по Египту в окружении фараонов и жрецов. Снова разыгралось воображение…

Однажды в Дахаре я зашла в коптскую церковь Св. Шенуды (1922 г.) – старейшая достопримечательность города. Небольшая постройка из грубого светлого камня с башней, массивными деревянными дверьми и характерным коптским крестом на куполе, больше была похожа на крепость, мало напоминала русские православные храмы. Внутреннее убранство – странное переплетение традиций православных церквей и протестантских кирх. Простота и брутальность интерьера, примитивные лубочные изображения на досках – иконы с небольшими ящичками для записок под ними. У икон внизу крепились деревянные подставки с песком для свечей – белые толстые свечи у отдельных образов трепетали в своей пламенной молитве. В храме почти никого не было. Только шум лопастей огромных белых вентиляторов нарушал тишину. Я прошла по периметру залы, разделенному на нефы массивными прямоугольными столбами-колоннами с висящими на них плакатами с изображениями иерархов. Остановилась в молитве у алтаря. В алтарную часть вели несколько врат, занавешенных разноцветными покрывалами. В центре залы стояли деревянные пустые скамьи, как в костелах или кирках.

Краем глаза наблюдала за несколькими прихожанами. Собрав руки в молитвенном переплетении, они склонились над горящими свечами у святых ликов. Локти упирались в деревянную подставку для свечей, головы опущены к переплетенным пальцам… Их молитва была сдержанной и благородной, жесты и позы просты и по-царски величественны. Лица спокойны и мудры. Мне показалось, что они не просили Господа ни о чем, а благодарили за все то, что имели в жизни своей, в сердце своем.

Коптский ортодоксальный календарь совпадает с православным. Служба в храмах проводится на коптском языке, который ближе к языку, на котором говорили во времена фараонов, а необычная церковная музыка имеет, по всей вероятности, древнеегипетские истоки.

Коптские святыни вы можете увидеть в разных частях страны. Самые знаменитые из них:

Коптская церковь Марка и Михаила в Асуане – самая большая в Египте, двухэтажная, напоминает средневековые базилики «латинский крест» с поперечным нефом и огромным куполом на барабане. Башни – колокольни похожи на минареты.

В Нубийском музее в Асуане есть несколько залов, посвященных коптам.

Коптская церковь Абу-Мина в Каире.

Музей коптской культуры в Каире открыт с 1910 г.

Коптская церковь Св. Шенуды в Хургаде.

Коптские монастыри (мужских монастырей – 12, женских – 6)

По территории Египта разбросаны коптские монастыри, где еще хранятся тайны прошлого древней цивилизации. В монастыри принимают людей различных возрастов, начиная с 15 лет, но претендент на монашеский постриг должен пройти трехлетнее испытание.

Раньше в монастырях можно было побывать только отправившись в паломничество самостоятельно. Сейчас появились экскурсионные маршруты в монастыри. Самым крупным в Египте считается монастырь Св. Антония.

Я надеюсь еще побывать в коптских монастырях.

О МУЖЧИНАХ

Однажды в отеле познакомилась с одним интересным человеком, местным, и мы разговорились о человеческих взаимоотношениях, о мужчинах и женщинах и об особенностях восприятия людей со стороны. И он выдал мне свою шкалу типажей туристов, составленную по личному опыту многолетних наблюдений. А то, что египтяне наблюдательные – мелочь не упустят, это точно! Обещала ему тайну сохранить, но по аналогии хочу привести свои наблюдения о типажах египетских мужчин. Хотя это дело изначально неблагородное, ибо все люди разные. Да и опыт наблюдений у меня не столь солидный. Но все же, простите, рискну.

Эта глава вряд ли будет интересна русским мужчинам, она скорее для женщин. Хотя, кто знает, может что-то им тоже покажется интересным. Представленные типажи прежде всего характерны для курортов.

 Июль 2007

<Ольга>

Обсуждение этого рассказа
Каталог отелей Египта
Обсуждение отелей и отдыха в Египте

 
Copyright © 2001 EgyptClub.ru    





  Фотографии с отдыха

Sierra
Sierra

Вид из окна нашей квартиры
Вид из окна нашей квартиры

Другие фотографии ...
 




Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Copyright © 2001 EgyptClub.ru
Поддержка сайта – yart.biz

Карта сайта | Контактная информация
Rambler's Top1op100 Rambler's Top100